Пеги Мофит, актьор и модел от 60-те години, 1937-2024

От всички десетилетия на 20-ти век 60-те години на предишния век евентуално са най-предпочитаните от историците. Беше препълнен със обществени и културни промени; в доста страни то бележи разкъсване с предишното, унищожаване на конформистките следи и циментиране на модерността. Пеги Мофит, която умря на 86 години, беше едно от най-модерните лица в средата на това наситено десетилетие.

Маргарет „ Пеги “ Мофит е родена в Лос Анджелис през 1937 г.; татко й беше сценарист и кино рецензент. След като приключва учебно заведение, тя се реалокира в Ню Йорк, където учи актьорско майсторство в Neighborhood Playhouse, чиито ученици са Стив Маккуин, Джеф Голдблум и Карол Чанинг. От 1955 година до 1960 година тя има шепа най-вече прохождащи функции във второстепенни филми и телевизионни излъчвания. Тя е уверена да стане модел от фотографа Уилям Клакстън, който среща и се омъжва през 1959 година

В началото на 60-те години тя стартира да развива облика, който я тласка към центъра на духа на времето. Нейната запазена марка беше фасул с форма на шлем, ресните му бяха подстригани наклонено за известно време от Видал Сасун, само че нормално симетрична черна завеса, извиваща се тъкмо над надълбоко обрисуваните очи, подчертана в допълнение от бледа основа. Ефектът от време на време подсещаше на японска театрална маска, от време на време — когато рисуваше пресилени мигли на бузата си — на порцеланова кукла. Това беше жанр, който тя щеше да поддържа повече от 60 години.

Кариерата й в действителност потръгна, когато срещна стилния дизайнер от австрийски генезис Руди Гернрайх, за който тя се трансформира в ентусиазъм и звучна дъска, съответстваща на неговия авангардни творения с трагичен грим и бижута за лице и канализиране на нейните актьорски умения. „ Той щеше да ми даде рокля, аз бих дала отговор на това като на зрелище “, сподели тя. „ Бих казал„ коя е тази рокля? в сравнение с залепващи черни пластмасови триъгълници, залепени по тялото и крайниците й.

Световна популярност и известна популярност пристигнаха 1964 година, когато Клакстън я снима, облечена в горния бански на Гернрайх. Гернрайх сподели, че монокините, проектирани като концептуално парче, а не за комерсиално произвеждане, показват свободата на дамите да носят това, което желаят. Въпросите, повдигнати от феминистки писатели за това дали половата гражданска война от шейсетте години освобождава дамите или ги отваря за нови форми на употреба, занапред ще доближават до мейнстрийма. Мофит постоянно заобикаляше сходни проблеми. „ Не съм политическа “, сподели тя на интервюиращ през 2013 година „ Казаха ми: „ Изгорихте ли си сутиена? “ Казах „ Нямам сутиен “.

През 1965 година тя се реалокира в Европа, прекарвайки 12 месеца работа в Париж и Лондон. Нейният жанр - сходно на този на сътрудника модел Twiggy - въплъщава въодушевената от мода суингинг среда на британската столица. Тя се завърна на екрана за малко — артист, трансформирал се в модел, трансформирал се в артист, играещ модел — в Blow Up, трилърът на Микеланджело Антониони от 1966 година, който се развива против кипящата фешън сцена в Лондон.

В книгата му Ready Steady Go; Размахвайки Лондон и изобретяването на готино, което включва непосредствен проект на Мофит на корицата си, Шон Леви споделя, че до 1967 година - когато Blow Up беше пуснат в Обединеното кралство - ефервесценцията на Лондон към този момент намаляваше, острите линии и геометричните стилове, демонстрирани от кино лентата давайки път на външен тип, който беше по-„ окосмен и упоителен, влюбен в странни материи и ексцентричности, добити по време на пътувания в чужбина или в granny’s attic ”.

Мофит се завръща в Съединени американски щати, първо в Ню Йорк и по-късно в Лос Анджелис, където остава до края на живота си. Тя продължи да работи като муза на Гернрайх, появявайки се с него на корицата на списание Time за публикация, която го разказва като „ най-изходния, надалеч напред дизайнер в Съединени американски щати “. 

През 1970 година той се захваща с план, който е прекомерно първоначален даже за Мофит. Тя отхвърли молбата му да въплъти прогнозата му за стилните трендове, каквито биха изглеждали през 2000 година, включвайки модели мъже и дами с бръснати глави и тела, позиращи голи и по-късно в идентични мини поли. Но тя се върна, с цел да си сътрудничи с него през 70-те години на предишния век - до момента в който отглеждаше сина си Кристофър, роден през 1973 година Когато Гернрайх умираше в болница през 1985 година, тя и Клакстън се втурнаха към леглото му. През 1991 година двойката редактира книга, възхваляваща работата на дизайнера.

Клакстън умря през 2008 година и Мофит продължи да разпространява както своята снимка, по този начин и дизайна на Гернрайх. Тя твърдеше, че не обича да бъде снимана, само че остана горда от работата, която е направила, облеклата и фотосите, които анимира, и от нейната роля в оформянето на образния облик на една основна ера.